Hvordan ta det perfekte bildet: Advanced Methods

Skrevet: 12/09/2018 | 9. desember 2018

I dag fortsetter den faglige profesjonelle fotografen Laurence Norah fra å oppdage universet, sin femdelte serie om å ta mye bedre reisebilder. I dette innlegget tar Laurence det opp et hakk for å gi noen avanserte reisefotograferingsmetoder som lange eksponeringsskudd, HDR, stjerneskyting, samt mer!

En av vanskene vi takler som reisende er at så mange av stedene vi går til allerede har blitt fotografert mye.

I dagens innlegg vil jeg vise deg noen avanserte reisefotograferingsmetoder som vil hjelpe deg med å bli mer nyskapende med reisefotografiet ditt. Disse mer avanserte ideene utvikler seg på konseptene i de første tre innleggene i denne serien.

Jeg kommer til å dekke fire emner i denne publiseringen om avanserte reisefotograferingsmetoder som vil åpne for nye innovative muligheter for når du er ute og om:

Innholdsfortegnelse

Langeksponeringsfotografering

Nattfotografering

High Dynamic Variety (HDR) Photography

Høy kontrastfotografering

Bare klikk på lenkene ovenfor for å hoppe direkte til den delen.

Del 1: Fotografering med lang eksponering

Har du noen gang sett et bilde av en foss der vannet ser hvitt så vel som fluffy? Eller et skudd av en gate om natten der kjøretøyene er erstattet av lysstreker? Her er et eksempel på en foss for å gi deg et konsept om hva jeg snakker om:

Dette ble skutt i Glencoe, en fantastisk del av det skotske høylandet. Som du ser har vannets overflate et silkeaktig, flatt utseende, så vel som selve fossen ser mer ut som bomull enn vann. I tillegg har skyene på himmelen en følelse av bevegelse.

Her er enda et skudd, av Dubai Marina om natten, hvor du kan se kjøretøyene er erstattet av lysstreker:

Begge disse skuddene ble oppnådd ved å bruke nøyaktig samme teknikk, fotografering med lang eksponering.

Jeg snakket litt om å bruke lukkerhastigheten i publisering av to av denne serien, samt nøyaktig hvordan like godt lav en lukkerhastighet kan resultere i uskarpe bilder på grunn av håndbevegelsen. Fotografering med lang eksponering handler om å dra nytte av den uskarpe effekten, men som et resultat av objektene i scenen i stedet.

Du kommer til å kreve et stativ for å få dette til å fungere, da ellers vil bildene dine være uskarpe overalt i stedet for bare der du vil at de skal være.

Trikset til fotografering med lang eksponering er å sette kameraet i enten lukkerprioritet eller håndbokmodus, noe som gjør at du kan angi nøyaktig hvor lenge kameraets lukker er åpen for. Dette vil bli merket som “S”, “TV” eller “T” -modus på modusskiven hvis kameraet ditt har en. Hvis du fotograferer ved å bruke en smarttelefon, lar mange nyere modeller, for eksempel LG G4, på samme måte sette lukkerhastigheten manuelt via kameraappen.

For fossbilder ser du på alle typer lukkerhastigheter saktere enn 1/15 av et sekund. For trafikk vil det avhenge av hastigheten på trafikken, men du vil kreve å skyte hastigheter saktere enn ett sekund. Begge de lange eksponeringsskuddene jeg har delt ovenfor, ble skutt med en eksponering på 30 sekunder.

Hvis du skyter på dagtid, kan du kreve et nøytralt tetthetsfilter for å kompensere for mengden lys som tilbys (se Reise Photography Gear Post, den tredje i serien, for mer informasjon). Hvis du skyter i håndbokmodus, må du angi blenderåpningen for å få riktig eksponering. Forsøk å forhindre åpninger høyere enn f/16, da de ofte resulterer i bilder av lavere kvalitet.

Fotografering med lang eksponering vil få deg til å se på verden så vel som bevegelse på nye måter, så vel som det åpner for alle slags innovative muligheter. Ha det gøy med det!

Del 2: Nattfotografering

Når jeg reiser, er en av mine foretrukne ting å komme langt unna, til midten av ingensteds, i tillegg til å bare se opp på nattehimmelen. Bort fra byklysene er det en av de mest spektakulære utsiktene som tilbys oss, i tillegg til å stirre på det, hjelper meg alltid å få en følelse av perspektiv.

Når jeg er ferdig med å se på det, vil jeg selvfølgelig prøve i tillegg til å fange det som et bilde. Dette er ikke så vanskelig som du kanskje tror, ​​og bortsett fra et stativ, krever ikke et fantastisk tilbud på kostbare enheter å oppnå. Imidlertid trenger å skyte stjernespor mer tro enn bare å peke kameraet ditt mot himmelen i tillegg til å trykke på “utsett” -knappen.

Det er to primære typer stjernefotografering. Først kan du gjøre et langeksponeringsskudd, samt gjøre stjernene til lysstreker, som dette:

Dette var en to timers eksponering jeg skjøt mens jeg campet i den vestlige australske outbacken. Ja, to timer! (Du krever mye tålmodighet så vel som et anstendig batteri for stjernefotografering med lang eksponering.)

Du kan også gjøre flere lange eksponeringer som varer fra 30 sekunder til et minutt, i tillegg til at de resulterende bildene sammen bruker ekspertprogramvare som dette. Dette reduserer tHan “støy” at superlange eksponeringer blir forstått for, i tillegg til at faren for at batteriet ditt blir flatt midt i skuddet, men det trenger mer arbeid etterpå.

Imidlertid lar de fleste kameraer deg ikke skyte lenger enn 30 sekunder i håndbokmodus. Du må bytte til “pære” -modus, der lukkerknappen vil holde seg åpen så lenge du holder lukkeren nede. Noen kameraer har dette i håndbokmodus i stedet for en hengiven pæreinnstilling – inspiser kamerahåndboken for å oppdage nøyaktig hvordan designet ditt fungerer.

Det er usannsynlig at du vil stå med fingeren på lukkerknappen i to timer, men ikke bekymre deg, du har noen alternativer. Det enkleste er å investere i en ekstern utgivelseskabel, som lar deg “låse” utløserknappen så lenge du vil. Alternativt, hvis du har et mer moderne kamera med Wi-Fi utviklet i, kan du oppdage at det er en app som lar deg administrere lengden på eksponeringen utover 30 sekunder.

Til slutt, tenk på stjernenes bevegelse. Jorden roterer fra vest til øst, så hvis du vil ha sirkulære stjernestier, vil du kreve å peke kameraet nord eller sør. Hvis du er på den nordlige halvkule, er det å starte rundt North Star (som holder seg stasjonær) et flott sted å starte.

Den andre typen stjernebilde er der du fanger nattehimmelen uten bevegelse. Dette vil sannsynligvis fortsatt trenge en lang eksponering, men en som ikke er så lang som å resultere i at stjernene uskarper fra bevegelse. Rundt en eksponering på 30 sekunder er det maksimale før bevegelsen av stjernene fra jordens rotasjon blir tydelig. Her er en eksponering på 30 sekunder av Venus-omgivelser i Galápagos som eksempel:

Konfigurasjonen er ekstremt lik Star Path Photography, ved at du vil kreve et stativ i tillegg til å måtte tenke på komposisjonen din. Imidlertid, med bare en eksponering på 30 sekunder, kommer du til å kreve ISO på kameraet ditt for å få så mye lys inn som mulig.

Moderne kameraer er i stand til å skyte på ISOS på 3200 samt 6400 uten å introdusere så godt mye støy inn i bildet. I tillegg vil du åpne blenderåpningen så bredt som mulig – dybdeskarphet er ikke virkelig en vurdering når du skyter det uendelige! Åpne den så bred som den vil gå, helst i håndbokmodus.

På noen måter er disse skuddene enklere siden du kan se resultatene mye raskere. Her er et skudd av stjernene over Frankrike:

Melke -metoden er et utmerket emne for statisk stjernefotografering – det er en naturlig ledende linje, som du kan se i skuddet over. Dette var en eksponering på 30 sekunder på ISO 6400 samt f/4, skutt på en Canon 6D i håndbokmodus.

Når du har fått tak i grunnleggende stjernefotografering, kan du begynne å være litt kreativ. Ved disse eksponeringene kan til og med litt lys utgjøre en stor forskjell, slik at du kan prøve å “male” gjenstander med lys, ved å bruke en lommelykt i tillegg til å skinne den på gjenstander i nærheten av deg.

Del 3: Fotografering av høy dynamisk variasjon (HDR)

Har du noen gang lagt merke til at kameraet noen ganger slutter å fungere spektakulært for å ta et bilde slik øynene dine ser det? For eksempel er himmelen like godt lys, eller skyggerområdene er like mørke?

Dette er siden øynene våre har et mye høyere “dynamisk område” enn et kamera har. Dynamisk variasjon er forskjellen mellom den mørkeste så vel som den letteste delen av en scene som kan observeres, så vel som øynene våre er i stand til å løse en mye bredere variasjon i mørket så vel som lysstyrke enn et kamera kan.

Dette er grunnen til at du kan ende opp med et skudd som ser ut som dette:

Eller slik:

… Når i sannhet – for øynene dine – så scenen mer slik:

Problemet er at kameraer sliter med å fange hele utvalget av eksponeringen, fra de mørke skyggene med til de lyse høydepunktene. Enten vil himmelen være en hvit utvasking, eller landskapet vil være mørkt så vel som ugjenkjennelig.

Løsningen er en metode forstått som fotografering av høy dynamisk variant eller HDR. Dette trenger bare at du tar flere bilder av nøyaktig samme scene ved forskjellige eksponeringer, i tillegg til å sette dem sammen. Dette forstås også som eksponeringsblanding.

Hvis du har en ganske moderne smarttelefon eller kamera, vil den mest sannsynlig ha en HDR -modus utviklet seg i. IPhone har spesielt en utmerket HDR -modus. Du kan få tilgang til dette fra innstillingsmenyen i kameraet eller smarttelefonmenyen. På et kanonkamera er for eksempel menyen som følger:

Å bruke gadgeten din i HDR -modus er ekstremt enkel, så vel som den vil gjøre hva som helst for deg. Gadgeten din vil ta det nødvendige antallet bilder, stille dem opp om nødvendig, i tillegg til å blande dem sammen for å gi deg et bilde som ser mer representativt ut for scenen du så.

Ulempen med dette er at du forlater kameraet for å ta alle beslutningene, i tillegg til at du vanligvis ikke har kildebildene – du vil bare få det endelige HDR -bildet, så vel som kameraet ditt vil kaste Interimfiler.

Hvis du vil ha moREADING OVER FINALE IMAGE, så krever du å stille kameraet til “brakett” eksponeringene for deg. Dette vil gjøre det mulig for deg å ta en sekvens av bilder av forskjellige eksponeringer bare ved å holde lukkeren nede. For å oppdage denne modusen i kameraet, se på menyen for automatisk eksponeringsbeslag, eller AEB.

Da må du bruke dataprogramvare for å slå sammen bildene sammen til et enkelt bilde. Det er en rekke programvareapplikasjonsverktøy som tilbys for å slå sammen bildene dine. Jeg bruker Lightroom, Photoshop, samt Photomatix Pro, men det er mange andre der ute.

Å skyte flere bilder når betyr at du krever enten en ekstremt jevn hånd eller – du gjettet det – et stativ. Hvis hånden din beveger seg mellom skuddene, vil bildene sannsynligvis kreve å bli justert, noe som ikke alltid fungerer perfekt. I tillegg må du være bevisst på å bevege objekter, da disse kan gi rare spøkelseseffekter når programvareapplikasjonen prøver å integrere bilder.

HDR fungerer finest i stort sett statiske scener med høy kontrast, spesielt landskap der det ikke er mye bevegelse, så vel som forskjellen i lysstyrke mellom de mørkeste så vel som de letteste delene av scenen uttales.

Del 4: Fotografering av høy kontrast

Apropos scener med høy kontrast, ikke klarer ikke å huske at du kan bruke disse til din fordel. Du trenger ikke å bruke HDR; I stedet kan du bruke alt det lyset til å produsere fantastiske silhuetter av fagene dine.

Dette er en fantastisk metode for å få et annet håndtak et emne, samt brukt kreativt kan gi deg noen fremtredende bilder.

Skuddet over er silhuetten av en båt mot to øyer på Seychellene. Å skyte direkte inn i solen slik at dette betyr at du må velge hvilket område av skuddet du vil utsette ordentlig. Hvis jeg hadde satt opp skuddet slik at båten ble utsatt ordentlig, ville himmelen vært et gigantisk hvitt rot som et resultat av lyset fra solen.

Jeg kunne selvfølgelig ha skutt et HDR -bilde, men i dette tilfellet var en silhuett av båten så vel som to øyer en mer tiltalende komposisjon.

Andre fantastiske emner for silhuetting er mennesker, trær … virkelig, alle typer gjenstander med en unik disposisjon.

Denne typen skyting vil trenge litt trening, da kameraet ikke forstår hva slags eksponering du vil ha. Gleden ved digital er at du kan evaluere et skudd i tillegg til å prøve det igjen – spesielt i en scene som denne, der du har litt tid til å få skuddet rett før solen går ned. Vær bevisst på at eksponeringsmåleren din kan indikere at du over- eller undereksponerer scenen.

Den enkleste metoden for å få gode resultater er å skyte i håndbokmodus i tillegg til å angi hva selv. Hold ISO-poengsummen så lav som mulig, så vel som å endre lukkerhastigheten så vel som blenderåpning i henhold til strukturen du ønsker å oppnå, og tenker på dybdeskarpheten så vel som alle typer lange eksponeringseffekter du kanskje prøver å prøve å oppnå.

***
Jeg bruker alle de ovennevnte reisefotograferingsmetodene på rutinemessig basis når jeg er ute så vel som i verden, og ønsker å sette et friskt synspunkt på en kjent scene. Riktignok er dette individuelt komplekse emner til takling, så vel som det vil ta tid å mestre hver av dem, men fordelene er ekstremt mye verdt det. Bare begynn med å velge en metode så vel som arbeid med den så ofte du kan. Med rutinemessig praksis vil det ende opp med å være andre natur, så godt som du kan gå videre til en annen.

Reisefotografering er en treg prosess, men det er en givende hvis du er villig til å legge inn arbeidet. Hvis du sikter mot utvikling så vel som ikke perfeksjon, vil du ta mye bedre (og mer avanserte) reisebilder på kort tid!

Laurence startet sin reise i juni 2009 etter å ha sluttet i forretningslivet i tillegg til å lete etter en modifisering av naturen. Bloggen hans, Finding The Universe, katalogiserer sine opplevelser, så vel som er en fantastisk ressurs for fotograferingsråd! Du kan også oppdage ham på Facebook, Instagram og Twitter.

Flere reisefotograferingstips!

For mer nyttige tips om reisefotografering, må du huske å inspisere resten av Laurences reisefotograferingsserie:

Del 1 – Nøyaktig hvordan du tar ekspert reisebilder

Del 2 – Nøyaktig hvordan du skyter det perfekte reisefotografiet

Del 3 – Kamerautstyr: Nøyaktig hvordan du ikke ender opp med feil utstyr

Del 4 – Nøyaktig hvordan du tar det perfekte bildet: Avanserte teknikker

Del 5-7 Tips etter prosessering for å forbedre reisefotografiene dine

Bestill turen din: Logistiske tips så vel som triks
Bestill flyet ditt
Finn en billig flytur ved å bruke Skyscanner. Det er min foretrukne bla gjennom motoren siden den søker på nettsteder så vel som flyselskaper over hele kloden, slik at du alltid forstår ingen stein i